ショーそのものを超えて
プエルト・マデーロの夜を、ショーだけで終わらせない贅沢な時間に
1890年代の荒廃した港が、ブエノスアイレスで最も洗練された地区のひとつへ——橋、自然保護区、レストランを巡り、ショーを中心に一夜を組み立てよう。
GetYourGuideでロホ・タンゴの日程を見る ↗機能しなかった港、そして機能するようになった街
プエルト・マデーロのドックは、完成するかしないかのうちに時代遅れとなっていた。技師エドゥアルド・マデーロが1887年から1897年にかけて建設した港は、開港時にはすでに到着していた船よりも小さな船を想定して設計されており、1926年までには、より大型の第二の港——プエルト・ヌエボ——が市の主要港として取って代わっていた。20世紀の大半を通じて、古いレンガ造りの倉庫群は空のまま、あるいはほとんど使われないまま放置され、市街中心部から徒歩すぐの荒廃したウォーターフロントであった。しかし1989年に始動した再開発マスタープランがドックを転換し始め、今やブエノスアイレスで最も洗練された街区のひとつとなった——その同じ転換が、やがて古い建物のひとつをファエナ・ホテルへと生まれ変わらせたのである。
誰もが写真に収める橋
プエンテ・デ・ラ・ムヘール（「女性の橋」）は、プエルト・マデーロのドック盆地に架かる白い帆のような歩道橋で、2001年12月に開通し、通常この街区で最も多く写真に撮られる建造物である——スペインの建築家サンティアゴ・カラトラバが設計した回転式吊り橋で、彼にとってラテンアメリカで最初に完成したプロジェクトとなった。夕食前の散歩に実に心地よい橋だ。渡るドック盆地の両岸にはレストランや倉庫を改装した建物が並び、夜にはライトアップされ、ファエナからも気軽に歩ける距離にある。ロホ・タンゴの予約前に、ドックを散策する時間を確保して到着すれば、ただ観たショーではなく、夜のお出かけとして旅を感じさせる、手間のかからない方法となる。
日中早めに訪れるなら、自然保護区も
プエルト・マデーロを一夜だけでなく丸一日楽しむなら、街区の南端にコスタネラ・スル生態保護区がある——1970年代から80年代にかけて、やや偶然にも埋立地から再生された湿地と草原の広大な一帯で、今では市域内にありながら遊歩道、野鳥、川の眺めを備えた本物の自然保護区となっている。徒歩数分先の洗練されたドックやガラスの高層ビル群とは際立った対照をなし、夜の予約前のブエノスアイレスの午後を埋めるのに理にかなった方法だ。特に南半球の夏の暑さよりも長い屋外散策が快適な、涼しい季節にはなおさらである。
夜間の安全な往復の方法
プエルト・マデーロはブエノスアイレスでも特に警察の警備が厚く照明の整った街区のひとつで、ビジネスと高級ホテルの街としての地位を反映しており、ラテンアメリカの大都市の基準からすれば、日没後に外出しても比較的安心できる場所である。とはいえ、夜間は徒歩で遠方から向かうのではなく、タクシーや配車アプリで往復するのが、多くの観光客も地元の人も取る標準的で賢明な方法だ。特にドック自体は、すぐ周囲のレストラン街に比べて夜遅くには人通りが少なくなる。席に着く前に帰りの手段を手配しておき、深夜に静かなドック沿いの通りで交通手段を探すような事態は避けたい。
プエルト・マデーロは市の他のエリアとどう組み合わせるか
プエルト・マデーロはブエノスアイレスの歴史的中心部の真東に位置し、5月広場、サン・テルモ、そして広い市街中心部までタクシーで気軽に移動できる範囲にある——だからこそ、ロホ・タンゴの夜を、切り離された一泊の旅としてではなく、市の別の場所で過ごす一日と組み合わせるのは容易だ。多くの観光客はこの街区を中心に丸一日を組み立てる。午前はサン・テルモの市場と植民地時代の街路を歩き、午後は保護区へ、あるいはただドックを散策し、夜はロホ・タンゴを——訪問期間中ずっとプエルト・マデーロに泊まるのではなく、この街区の中心的な立地を活かすのである。
夜の予定は固定点を軸に組み立てる
Rojo Tangoは柔軟な時間設定ではなく一晩に一度の固定席で公演を行うため、夜の計画を立てる最も確実な方法は、ショーの時間を軸として逆算することです。ドックを横切る散策に十分な余裕を持って街に到着し、市内の遠方から向かう場合はブエノスアイレスの交通事情を見込み、テーブルを確保してくれないショーへの遅刻につながるような追加の立ち寄りを詰め込む誘惑は避けましょう。これほど歩きやすい街では、少し早めに到着することは罰よりもはるかに大きなご褒美をもたらします。